🎈 Dosage Huile De Lin Essence De Térébenthine Terre Cuite vous plaisantez ?

Pour ce qui est de la théorie J'en retiens que les carreaux artisanaux ne sont pas uniformes, ni en couleur, ni en format ! Et qu'il est préférable de faire une pose sur lit de chaux un peu dur et non à la colle à carrelage pour donner un peu d'irrégularité, et, en cas de besoin sait-on jamais un problème de chauffage au sol ?, pouvoir récupérer le matériau. La difficulté pour réaliser le motif calepinage réaliser des bandes juin 2011 Le motif imaginé est celui d'un tissage la pièce, assez carrée, a été découpée en 16 ensembles carrés, délimités par des bandes se chevauchant entre elles. Il a donc impliqué quelques calculs savants pour partir en croix du centre de la pièce, et trouver le bon nombre de carreaux à poser jusqu'aux murs... La pose est faite ensuite par portion, en serrant les carreaux au maximum rognage des arrêtes, recoupes, serrage avec des règles de bois, serre-joints, ..., et en reprenant le travail après séchage. Autour de la cheminée, une frise a été réalisée en coupant les carreaux en deux. Un résultat satisfaisant La surprise Quelle heureuse découverte ! En grattant le sol de l'alcôve, je suis tombé sur deux carreaux d'origine fort proches du modèle neuf choisi pour le sol. Que vouloir de plus ? Comment traiter le carrelage ? Voici la recette choisie 1/ un nettoyage à l'eau claire au besoin avec de la lessive Saint-Marc en cas de tâches 100 à 150 gr. / litre d'eau chaude ; 2/ après complet séchage une application de fuel domestique qui graissera et rougira les carreaux en 3 passes. Compter 20 litres / 50 m². 3/ puis plusieurs passes d'essence de térébenthine progressivement chargée en huile de lin - 10 % d'huile de lin - 30 % - 50 % - 70 % Une teinte rouge peut au besoin être ajoutée au mélange pour les joints creux nous avons utiliser de la terre argileuse colorée trouvée dehors, mélangée à de l'huile de lin avec un peu de siccattif vernis... 4/ pour obtenir une brillance finale une passe de cire... à, préciser.

Passerau pinceau large une couche du mélange huile de lin/essence de térébenthine à 50/50. 2 e possibilité : ce traitement est incolore Passer à l’aide d’un pulvérisateur le bouche-pores BTC

Usage non alimentaire - Prix franco de port en France métropolitaineATTENTION Délai de livraison exceptionnel de 7 jours !!D'autres contenants sont disponibles 220 ou 1000l n'hésitez pas à nous contacter pour demander un devisUtilisations principales- traitement hydrofuge des carrelages terre cuite et du bois bardage, charpente, clotures, ruches, etc ... pour cela, il est conseillé de mélanger avec 50% d'essence de térébenthine pour la première couche, puis 25% d'essence de térébenthine et enfin traiter à l'huile pouvez également remplacer l'essence de térébenthine par un chauffage à 60°C de l'huile afin de la fluidifier pour les deux premières faut traiter "à refus", c'est à dire en mettre tant que le support absorbe. C'est en gorgeant les ports du bois ou du carrelage que l'on obtient un traitement hydrofuge obtenir une finition brillante sur un meuble, il est possible de rajouter de la cire d’abeille lors de la dernière liant pour la peinture à l'huile, pour les vernis pour cela, l'huile éclaircie ou décolorée est plus particulièrement traitement de maladies de peaux pour les chevaux- massages corporelset encore beaucoup d'autres traitement des cuirs, encres végétales, ... !

Lhuile de lin cuite. C’est une huile cuite à laquelle un siccatif a été ajouté. Cette association va permettre à l’huile de sécher plus rapidement. L’huile de lin standard ou raffiné . C’est une huile siccative, donc une huile crue, qui a été

Accueil Restaurer - Réhabiliter Guides et fiches techniques La pose de terre cuite La pose de terre cuite Article écrit par Gérard Dupont. Les carreaux Les carreaux de terre cuite traditionnels sont irréguliers. Il faut donc les classer par catégories, au moyen d'un gabarit, constitué d'un panneau de bois, sur lequel on aura fixé une réglette d'appui, et tracé une droite "repère" perpendiculaire à la réglette. Il faut déterminer la cote nominale du lot de carreaux statistiquement, ce sont les plus nombreux. Le but est d'arriver à constituer trois lots les "petits", les "moyens", et les "grands". Un quatrième lot sera constitué de ceux qui sont trop "gauches", vrillés, qui présentent de gros écarts dimensionnels ou qui comportent des défauts ou qui sont fêlés ; ils serviront à faire les coupes. La répartition entre les "petits" et les "grands" doit impérativement être équilibrée. Les carreaux traditionnels ne sont pas absolument carrés ! Néanmoins, le moule restant en principe le même, on peut éventuellement observer une répétition de "forme", et on aura intérêt à les ranger en gardant la forme repérée toujours orientée de la même façon souvent le sens de filage sur les carreaux contemporains. Le tri se fait donc sur la dimension d'un côté donc toujours le même si on a repéré une "forme", il faut par conséquent les classer pour "conserver" le même côté, et ce jusqu'à la pose ! Si l'on veut éviter tout risque, on peut marquer "P", "M", ou "G", toujours au même endroit, à la craie. Les carreaux traditionnels ne sont naturellement pas plans ! Il est donc préférable de les poser sur une chape fraîche en serrant plus ou moins les carreaux pour absorber les écarts de planéité on parle alors de pose scellée par opposition à l'usage de colle qui est une pose collée. Le bon écoulement des charges implique que la densité des matériaux aille croissant du bas vers le haut. Un sol en terre battue a une résistance mécanique de 2 kg/cm² ; si on creuse 3 à 4 kg/cm² ; si on rajoute un hérisson 6 kg/cm². Une chape de mortier à la chaux hydraulique naturelle aura, au bout de 28 jours, une résistance de 100 kg/cm² ; un carreau de terre cuite une résistance un peu plus élevée. La chape ou dalle Ici, les deux sont confondues ! Epaisseur minimale 4 à 5 cm, moyenne 7 cm. Sur sol compacté, c'est important voir plus loin ! Attention aux canalisations, électriques notamment, qui peuvent constituer une zone faible. Il faut donc les enterrer. La chape doit avoir une épaisseur la plus constante possible. Le mortier de la chape doit être maigre trop dosé en liant, la chape pourrait être plus résistante que le carreau celui-ci, à la limite, pourrait casser. Le sable est un sable lavé, inerte, qui ne risque pas de gonfler en cas de remontée d'humidité. Il est indispensable de désolidariser l'ensemble terre-cuite des murs par un film de préférence résiliant, mais surtout étanche afin d'éviter que l'humidité des murs ne se communique à la chape et au carrelage. Liant chaux aérienne et/ou chaux hydraulique naturelle, exclusivement. Dosage de 6 à 8 volumes de sable pour 1 volume de chaux. Si vous avez des contraintes de mise en service rapide, préférez une chaux hydraulique naturelle Mettre le minimum d'eau le mortier doit sembler presque sec... Les dispositions au sol - 1 En décalé. Les carreaux sont irréguliers, il ne faut donc pas chercher à les aligner. Les bords de cette figure sont dits "secondaires", voir plus loin. Le carreau 5 est coupé, et la chute permet le redémarrage de la nouvelle rangée. Les dispositions au sol - 2 Répartition des carreaux. Il faut répartir les irrégularités de façon à consommer tous les carreaux, en ayant la même proportion dans chaque rangée. Il suffit d'alterner les petits carreaux et les gros. Les moyens restent bien sûr au centre. Les dispositions au sol - 3 Aligné. Une pièce de la maison pour chaque tri, ou petit et grand alterné et noyer au centre ou vice-versa. Les dispositions au sol - 4 "Tapis" central. Le "tapis" est constitué d'un seul tri. Répartition des carreaux Entre deux bords opposés, c'est bien peu probable que l'on "tombe" sur des carreaux entiers... Il est donc indispensable de répartir le "reste" de façon équilibrée sur les 2 bords opposés 3/4 de carreaux d'un côté, idem de l'autre. Éviter les chutes de taille inférieure à un demi-carreau car elles sont difficiles à réaliser sans scie. Il s'agit ici des bords opposés dits "principaux" voir plus loin. Sur les pas de porte, éviter les languettes métalliques. Les carreaux devront être saturés d'eau, par immersion attendre qu'il n'y ait plus de bulles d'air ; les laisser ensuite "ressuyer" c'est-à-dire que l'eau en surface soit absorbée. Le sens, la disposition des rangées se fait en fonction d'éléments importants l'entrée dans la pièce, un élément visuel important et central tel une cheminée. Distinction Ce qui permet de distinguer • 2 bords opposés "principaux", ici figure de droite entre porte et foyer en gras, • le bord du foyer constitue le "référent visuel", • 2 bords opposés "secondaires", ici figure de droite entre les embrasures des fenêtres. Flèche verticale en pointillés de la figure de droite la répartition des carreaux se fait selon cet axe imaginer que l'on fait bouger "virtuellement" tout le dallage, entre le foyer et la porte. Se reporter ci-après au paragraphe 2. 1. Protection contre l'humidité Il est indispensable de protéger la chape et les carreaux de terre cuite de l'humidité • du sol, par un hérisson de 20/40 lavé et bien compacté d'une épaisseur d'environ 20 cm, • des murs, par un film de préférence résiliant, mais surtout étanche afin que l'humidité des murs ne se communique à la chape et au carrelage. 2. Répartition des carreaux La répartition des carreaux se fait entre les 2 bords principaux. Aligner des planches au sol, entre les bords opposés "principaux", au milieu. Puis disposer les carreaux triés "M", à joints constants à l'œil, car c'est encore ainsi que l'on obtient le meilleur résultat !, en partant, ici, du foyer référence visuelle de la pièce. à partir de ce "constat", décaler virtuellement cette rangée de façon à tomber de façon équilibrée, comme expliqué précédemment. 3. Tirage des cordeaux Il est nécessaire de tendre deux cordeaux, parfaitement perpendiculaires, juste au-dessus de la future hauteur des carreaux, donc à 99 cm sous le trait horizontal qui "court" tout autour de la pièce, à l'aide de pointes bien stables. Le premier cordeau va essentiellement servir à positionner le second ; il devra naturellement être parfaitement perpendiculaire au bord principal. Dans notre cas, il s'agit bien sûr du mur où se trouve le foyer. Le second cordeau va être positionné très précisément au-dessus d'un futur joint voir la figure précédente, et, bien évidemment, parfaitement perpendiculaire au premier cordeau ou parallèle au bord principal "référent". Prendre particulièrement soin des fixations de ce cordeau, qu'il faut pouvoir mettre et enlever sans risque de déréglage. L'usage de règles en aluminium peut partiellement simplifier la tâche ! Rappel sur la méthode pour obtenir un angle droit • Compas 1 tracer 2 poins opposés au centre mais parfaitement équidistants.• Compas 2 à partir de chaque point repéré précédemment, tracer 2 arcs. Pour une précision maximale, les "compas" devront avoir un rayon le plus important possible, mais attention à l'éventuelle élasticité de ce rayon... Oter ensuite les deux cordeaux, ainsi que la rangée de carreaux et les planches. Autre méthode issue du théorème de Pythagore Très facile à retenir 3 - 4 - 5, et le tour est joué ! 4. Pose du premier plot de référence Ce plot se pose dans un coin de la pièce. Le trait de niveau est tracé en fonction du sol fini par rapport au seuil de la porte. La figure ci-contre permet de déterminer la hauteur du mortier en fonction de ce trait de niveau. C'est donc en fonction du trait que l'on pose les carreaux et non pas l'inverse. Sur le hérisson, constituer un premier plot de référence, afin de matérialiser, à l'aide de 2 carreaux tout simplement posés l'un sur l'autre, pour le carreau inférieur le niveau de la chape, et, pour le carreau supérieur le niveau du sol fini. À partir de celui-ci, à l'aide d'un niveau à bulle, projeter cette hauteur au mur, puis "monter" 1 mètre à la verticale, bien repérer ce point. Prolonger cette hauteur, en traçant une ligne parfaitement horizontale, tout autour de la pièce, à l'aide par exemple d'un niveau à eau ou un niveau laser. Enlever le carreau supérieur, mais laisser, pour l'instant, le carreau inférieur en place sur le plot de mortier. 5. Construction des nus Les nus sont les bandes d'appui parallèles pour la règle d'étalement du mortier. La règle d'aluminium sera de 2 mètres de long ou plus, les nus seront donc espacés d'un peu moins, pour un bon appui de la règle. Construire d'abord le premier nu, à partir du 1er plot de référence, en élaborant un deuxième plot, de la même façon que le premier, et en comblant l'espace entre les deux. Bien s'assurer de la planéité et de l'horizontalité de la bande. Construire ensuite le plot n°3, en s'assurant qu'il est bien à la même "altitude" que le premier ; puis le n°4, et enfin le deuxième nu. Bien s'assurer de l'horizontalité, dans tous les sens. Continuer de même, sur toute la longueur de la pièce. Laisser l'espace inter-nus propre, afin de ne pas créer de zone plus dures, par tassement en marchant sur les chutes de mortier. Il est possible de renforcer les nus, puisque servant d'appui à la règle lors de l'étalement du mortier, à l'aide de bandes d'acier zingué celles qui servent à la fixation des antennes de télévision simplement posées à plat. 6. Première élaboration de la chape - 1 Il s'agit d'une surface appuyée sur le bord principal référent, sur toute la longueur du bord, et d'une largeur de 80 cm au plus, car il faut pouvoir aller poser les carreaux du fond sans prendre appui sur les carreaux fraîchement posés. Disposer le mortier entre les nus, à la pelle, mais sans excédent. 6. Première élaboration de la chape - 2 Aller "chercher" le mortier au fond, avec l'angle de la règle, puis le ramener à la verticale, pour éviter qu'elle ne s'incurve. Tirer le mortier à la règle, en appuyant le moins possible la règle sur les nus ! Tasser, peu ou beaucoup mais uniformément, le mortier de chape, avant tirage, mais de façon constante, de la même façon que lors de l'élaboration des nus, et ce afin de ne pas créer de zones plus dures. 7. Pose des premiers carreaux - 1 • Remettre le cordeau parallèle au bord principal en place. • Calculer la longueur "L", pour positionner les règles d'appui de la première rangée de carreaux ; cette distance est bien sûr un nombre entier de la longueur du côté "Moyen" d'un carreau, plus la largeur d'un joint, fixée par exemple à 3 mm. • Mettre en place les règles aluminium, de façon parfaitement parallèle au cordeau, à la distance "L" calculée ; caler les règles en les chargeant avec quelques carreaux. • Saupoudrer la surface de la chape avec de la chaux pure, ou mieux avec une barbotine. • Démarrer la pose des premiers carreaux, en appui sur les règles, en partant d'un des bords secondaires, en choisissant soit les carreaux "P", soit les carreaux "G", peu importe, il suffit de s'en rappeler. Se reporter à la 3ème figure. Le premier carreau est bien sûr entier !, appuyé à la fois sur la règle et au mur laisser quand même un bon joint. Sur la figure ci-dessus, le départ a été représenté depuis le bord secondaire droit, à l'aide de carreaux triés "P". • Une fois le tiers de la distance faite, utiliser les carreaux "M", jusqu'aux 2/3, et terminer la première rangée avec, dans le cas de cette figure ci-dessus, les carreaux triés "G". • Le dernier carreau de la rangée est coupé à la bonne dimension pour s'insérer. • La chute de cette coupe sert éventuellement au démarrage de la rangée suivante, puisqu'on inverse les "P" avec les "G" à chaque rangée. Cette seconde rangée se fait bien sûr en avançant en direction du bord principal. 7. Pose des premiers carreaux - 2 • Vérifier le parallélisme, après avoir aligné 2 ou 3 rangées, par rapport aux règles d'appui. • L'"atterrissage" sur le référent visuel le bord du foyer permet de vérifier que la répartition des carreaux, comme expliqué au §2, est réussie ! Bien entendu, il sera nécessaire de tailler les carreaux. Ce choix du foyer comme référent visuel a pour conséquence que l'"atterrissage" contre le mur le bord principal se fera... comme il pourra ; il sera très vraisemblablement nécessaire de tailler les carreaux de la dernière rangée. • Chaque carreau est mis en place avec un léger coup de maillet dessus. à la fin de la pose de tous les carreaux de cette portion de chape, tapoter au maillet les carreaux dont un coin pourrait dépasser, afin d'obtenir un ensemble bien plan. • A ce stade du travail, il faut à la fois engager d'une part la continuation de la chape entre les nus existants, sur une largeur de 80 cm, et, d'autre part, jointoyer les carreaux en place, se reporter au § suivant. 7. Pose des premiers carreaux - 3 • La continuation de la chape implique de protéger ce qui vient d'être fait les règles seront posées, verticalement, au bord de la dernière rangée posée, afin de pouvoir répandre le mortier. La règle est posée de façon à accueillir un nombre entier de carreaux, plus leur joint. 7. Pose des premiers carreaux - 4 Conserver la stricte alternance "P" - "G" - "P"... 7. Pose des premiers carreaux - 5 • L'avancement des travaux va entraîner le prolongement des nus, en direction de l'autre bord principal. Ceci oblige à "gérer" la sortie, ou le chemin de la brouette de transport du mortier ! 1. la chape avance, au maximum, 2. finir, en sens inverse, face au mur, en laissant une bande de passage, 3. refermer ce passage, avec une règle plus petite. 8. Joints La recherche de la couleur doit avoir été effectuée avant la pose des carreaux. Il faut pour cela constituer plusieurs parterres de carreaux posés sur une chape réelle, elle-même sur un film plastique, à l'extérieur pour mieux apprécier les couleurs. Le mortier de joint est plus exactement une barbotine, dont la composition est la suivante • 1/2 volume d'agrégat tamisé fin sable + terre minérale, • 1/2 volume de liant chaux hydraulique naturelle, dont la dureté est proche de celle du carreau. Les nuances de couleurs sont obtenues en choisissant les terres minérales, en variant aussi leur proportion avec le sable. Si le sable est celui qui a servi pour la chape, son pouvoir colorant sera faible. Mélanger, pour moitié-moitié, la terre avec du sable, éventuellement, avec de l'eau ; puis tamiser cette boue, rajouter le liant, et malaxer soigneusement, à l'aide d'un malaxeur monté sur une perceuse. Si les carreaux ont eu le temps de sécher, les asperger d'eau pour les restaurer. Verser à seaux la barbotine, en commençant dans un coin, et égaliser à 45° Une fois tous les joints bien remplis, laisser "tirer" un peu "tirage" d'un mortier absorption de l'eau par le matériau, puis repasser un coup de raclette. Les joints doivent être d'avantage en bosse qu'en creux. Nettoyage des carreaux à la sciure de bois sans tanin ex du résineux, et au chiffon. Il ne faut pas nettoyer trop tôt, sinon le joint se creuse, et la sciure peut y rester... On peut aussi utiliser des chutes de mousse, qui se chargent de laitance, il faut les jeter après usage. Si le nettoyage intervient trop tard, il faut nettoyer carreau par carreau, à l'éponge, et avec deux seaux d'eau, l'un qui sert pour nettoyer l'éponge, l'autre servant de réserve d'eau propre... Pendant toutes ces opérations, il ne faut naturellement pas marcher directement sur le sol, mais sur des panneaux de contre-plaqué, et avec précaution ! Note la couleur des joints peut soit accentuer, soit minimiser, les éventuels défauts de la pose, ou des carreaux eux-mêmes. 9. Finitions L'usage de la pièce ne peut être immédiat un mois de prise constitue un minimum. La chaux hydraulique naturelle est aussi aérienne, il faut compter un délai de 6 mois pour une prise complète. C'est le prix à payer pour un habitat sain, qui "respire". Au bout de ce délai, il faut imprégner à cœur ce qui implique une saturation les carreaux, avec un mélange tiède d'essence de térébenthine et d'huile de lin ou de cire d'abeille, en 2 ou 3 passes. Voici ce qui était préconisé par un architecte du service conseil de Tiez Breiz, dans la revue n°5 en 1985, pour courageux ou méticuleux ! "Après la pose, laisser pendant deux à trois mois la laitance remonter. Ensuite, nettoyer plusieurs fois le carrelage au savon noir. Par la suite, enlever immédiatement toute tâche qui pourrait être faite après le nettoyage au savon noir. Après avoir fait plusieurs lessivages au savon noir en un mois, appliquer - une première couche de petit lait, - une deuxième couche en mélangeant 1/4 de lait et 3/4 d'eau, - une troisième couche composée de 1/2 de lait et 1/2 d'eau, - une quatrième couche de lait cru, pur. Laisser sécher entre les couches. Il faut compter 3 semaines de séchage entre les couches. Ensuite, appliquer un mélange térébenthine/huile de lin, dans la proportion de 1 litre de térébenthine pour un verre d'huile de lin, et, si possible, au pulvérisateur. Recommencer trois ou quatre fois en augmentant la dose d'huile de lin. Après séchage complet, entretenir à la cire." mais bonjour les odeurs !... ^{Flaconde 1l d'huile de lin première pression à froid. Usage non alimentaire. Utilisations principales: - traitement hydrofuge des carrelages terre cuite et du bois (bardage, charpente, clotures, ruches, etc ) : pour cela, il est conseillé} La maison L&B propose un petit manuel technique très bien fait qui est aussi un résumé de l'histoire de la technique de la peinture à l'huile. Il est en libre consultation ici pas perdre de vue que la peinture à l'huile est fondamentalement une peinture à l'huile et à la résine, et que l'ajout d'huile crue est fortement déconseillée et ne présente d'ailleurs aucun avantage sur l'huile cuite. La standolie est une huile cuite sous pression qui présente des propriétés remarquables, mais même son usage ne dispense pas systématiquement de l'ajout d'une résine. Quelques recettes glanées sur un forum américain ou anglais ? Notez que les attributions des médiums ne désignent pas nécessairement leurs inventeurs et que la qualité des médiums ne garantit pas la qualité des oeuvres de ceux qui les emploient.Bill Martin´s Glazing Medium1 part Linseed Oil anybody's brand, as long as it is artist quality. This is a fast-drying part Walnut Oil I use M. Graham's, This is a slow-drying part Venice Turpentine This is not "turpentine", in the usual sense of the word, but is the "resin" in this mix.2 parts Oil Of Spike This is the solvent-it is NOT a drying oil such as Linseed .orLean 5 parts Turpentine, 1 part Venice Turpentine, 1 part Stand OilMedium2 parts Oil of Spike, 2 parts Venice Turpentine, 1 part Linseed OilFat 2 parts Oil of Spike, 1 part Venice Turpentine, 2 parts Sun Thickened Linseed OilRalph Mayer´s1 part stand oil1 part damar 5 parts turpentine. The turpentine can be increased to as much as 7 parts for more fluid underpainting and reduced proportionally in each successive layer as above. Glossier glaze medium 2 parts sun-thickened or stand oil2 parts damar1 part Venice turpentine dilute with spirit of drying medium - soft blending 1 part stand oil1 Venice turpand spirit of to Rubens at least some of his work3 parts Venice turpentine2 parts sun-thickened oil1 part damarFor the glossy look of the Flemish painters, the use of Venice turpentine is advisable in place of resins that have a greater tendency to darken and crack amber, mastic, copal, etc.Damar & Beeswax2 parts damar varnish 1 part beeswax 3 parts turpentine 1. With the exception of the turpentine, combine and warm the ingredients over an electric unit, stirring them until they combine Once the ingredients are combined, remove from the heat and slowly stir in the Cool the mixture and pour into a bottle. This combination of resin and wax is excellent for final paint layers. This medium serves to thicken tube oil paints and help produce pleasing impasto effects. It reduces gloss and dries in one half over many centuries for its permanence and impermeability, beeswax combines well with resins and oils, and reduces some of the high gloss while it thickens the paint. A great aid to paint Cennini2 part beeswax2 part turps1 part walnut oil1/2 parts damar, 1 part damar neering the could vary it in sooo many ways. If it's too stiff, just add more oil. If it dries too slow, just add more varnish. The best one I tried was with Black Oil. Wooof!!! The film was strong, elastic. I've also tried it with Stand, Cold pressed, and they're all subtly different. From Cennini Forum11 Stand Oil and Canada Balsamor 2 parts Stand Oil, 1 part Canada Balsam and a touch of turpentine careful of delicate underpaint with the addition of solvent.or 4 parts Black Oil, I part Canada BalsamEnfin, pour les passionnés de technique, un article sur la restauration d'un Reynolds, montrant qu'un excellent peintre peut employer un procédé déplorable en termes de conservation de ses oeuvres

isadora- 20 sept. 2011 à 10:17. comment entretenir des tomettes anciennes en évitant l'huile de lin et la térébenthine qui ont encrassé le tout ! Moi aussi ( 17) Posez votre question. A voir

Conseils de pose & traitement de Terres cuites et Patinées Main Retrouvez tous les conseils de pose et traitement des Terres Cuites de Raujolles pour la pose de terres cuites gamme Patiné main et Terre d'histoire pose, traitement, coulage des joints, séchage, décapage et finition. Conseils de pose Terres cuites Patiné main & Terre d'histoire Pose des tomettes pose à la colle conseillée Attention La surface lisse du carreau est le dessous, la surface vieillie est le dessus du carreau face vue après la pose Poser les tomettes quand le sol est parfaitement sec. Mélanger les tomettes de l’ensemble des palettes livrées tout en prenant soin de bien associer les nuances. Poser les tomettes à joint de 5 mm maximum. Pour une pose à la colle, il est recommandé d'utiliser de la colle FLEX BLANCHE de marque " ou similaire" se conformer au mode d'emploi du fabricant. Ne pas immerger les tomettes dans l'eau. Pour une pose à la chape, immerger les tomettes dans l’eau claire pendant 1 heure, les laisser ensuite égoutter quelques instants en les plaçant sur champ, puis poser. Mise en place d’une chape de mortier de 4 à 5 cm d’épaisseur. Composition 3 brouettes de sable de rivière ou de sable lavé pour 1 sac de chaux. Pré-traitement 24 heures minimum après la pose Il est impératif de protéger les tomettes avant le coulage des joints. Deux possibilités de traitement 1re possibilité ce pré-traitement fonce légèrement les tomettes. Passer au pinceau large une fine couche du mélange huile de lin/essence de térébenthine à 50/50. 2e possibilité ce pré-traitement est incolore Passer à l’aide d’un pulvérisateur une couche de bouche-pores BTC. Coulage des joints 1 à 24 heures après le pré-traitement Il est fortement conseillé de faire des joints clairs. Utiliser un mortier joint hydrofuge à effet perlant réf. couleur Tibet ou similaire. Attention lorsque vous procédez au remplissage des joints, il est très important de nettoyer au fur et à mesure la surface des carreaux à l’eau claire à l’aide d’une éponge humide. Séchage Ne pas effectuer le décapage tant que le carrelage n’est pas complètement sec. Temps de séchage après une pose à la colle 3 à 4 joursTemps de séchage après une pose à la chape 2 à 3 mois Attention si vous devez effectuer des travaux pendant le temps de séchage plâtre, peinture, tapisserie… protéger votre sol avec des cartons. Jamais avec des plastiques. Décapage Quand les carreaux sont secs Préparation du décapant mélanger 30 % de décapant DTC à 70 % d’eau claire. Renverser ce mélange directement sur le sol mouillé. Décaper à l’aide d’un balai brosse ou d’une monobrosse 150 tours/min. disque réf. 3M noir et un aspirateur à eau. Procéder par petite surface de 10 m². Rincer plusieurs fois à grande eau. Attention, un sol mal rincé laissera un voile blanc plus ou moins important sur les tomettes. Traitement 5 à 10 jours après le décapage 2 possibilités de traitement 1re possibilité traitement à l’ancienne. Ce traitement fonce légèrement les tomettes. Passer au pinceau large une couche du mélange huile de lin/essence de térébenthine à 50/50. 2e possibilité ce traitement est incolore Passer à l’aide d’un pulvérisateur le bouche-pores BTC en 2 couches 12 heures entre chaque couche. Finition 1 à 2 jours après le traitement Utiliser de la cire incolore CTC. Vider un peu de cire sur une serpillère sèche et répartir sur le sol. Continuer l’opération sur toute la surface. Attendre 1 à 2 heures puis lustrer. Ne jamais couvrir les tomettes & les terres cuites avec une protection plastique. Ces conseils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent en rien notre responsabilité.

Patinehuile de lin essence de térébenthine 2018; Patine huile de lin essence de térébenthine mi; Il s'agit d'un produit d'origine naturelle et biodégradable. Essence « à la » térébenthine Il s'agit d'un produit qui contient un certain pourcentage de térébenthine pur gemme diluée avec un produit pétrolifère (du « white–spirit »). On trouve aus

Lara bute depuis plusieurs mois sur la mise en peinture de ses portes et fenêtres. Elle questionne ses proches, ses amis… personne n’a fabriqué ce type de peinture !Lara sait que les nombreux additifs incorporés dans les peintures du commerce peuvent nuire à sa santé et provoquer allergies, asthme… et d’autres maux. D’ailleurs, Lara a appris à écouter son corps qui ne se gène pas pour la prévenir de son mécontentement par des plaques sur le corps ou une importante crise de allant encore plus loin, le bois, matière vivante, doit continuer à respirer la peinture acrylique ou la peinture à l’huile du commerce enferment le bois dans un cocon étanche. En quelques années, elle s’écaille, l’eau s’infiltre par de petites fentes et ne peut s’évaporer. Le bois commence à pourrir et au fil des années, le phénomène s’aggrave. A moins que le bois n’ait été traité ce qui ne présage souvent rien de bon pour la longue recherche de plusieurs mois commence. En premier lieu, Lara a commandé des menuiseries brutes, non traitées. Dès que celles-ci seront installées, elle procédera à l’application de la recette qu’elle vous détaille vous livrera ses commentaires au fur et à mesure de l’applicationN’hésitez pas, vous aussi, à lui communiquer vos expériences. La peinture à l’ancienneLa peinture à l’huile est parfaite pour les boiseries intérieures et extérieures. D’un aspect satiné, elle protège le bois et même le fer pré-traité. Cette finition résiste aux frottements et est lessivable. De plus, elle revient beaucoup moins cher que les peintures du commerce tout en étant plus peinture à l’ancienne est composée d’un liant qui enrobe le pigment et lui donne de la cohésion pour qu’il puisse former une pâte plus ou moins épaissede pigments qui vont lui donner sa couleurd’un diluant qui liquéfie la consistance du mélangesi nécessaire, d’un siccatif, substance qui accélère le séchage d’un matériau telle une huile ou une peinture à base d’ certaine dose de patience !Dans les maisons anciennes, l’évacuation de l’humidité contenue à l’intérieur s’effectue en grande partie grâce à la porosité des parois, en transitant à travers les murs et les menuiseries. Pour faciliter ce transit, la couche extérieure doit être plus perméante laisse passer l’humidité que la couche intérieure. Lara prend cette notion en compte dans l’application de la peinture sur les menuiseries. Les ingrédientsLe liant Huile de linCaractéristiques fondamentales de l’huile de linL'huile de lin réagit chimiquement avec l'oxygène contenu dans l'air oxydation, pour lentement passer de l'état liquide à un gel puis à sa forme solide, et c'est pour cette raison que l'on dit de l'huile de lin qu'elle est siccative. Cette oxydation ne s'arrête pas lorsque la peinture est sèche, mais continue pendant des de lin cuiteLes huiles cuites siccativent plus vite que les huiles crues. Actuellement, pour des raisons évidentes de coût, les fabricants vendent des huiles anciens cuisaient l’huile destinée à la fabrication des peintures pour obtenir des propriétés meilleures que l’huile crue Renforcement de la siccativité du simple au double pour une huile ayant cuit 3 heuresAugmentation de la viscosité une peinture qui s’étale mieuxUne meilleure brillance de la peintureIls transvidaient ensuite cette huile cuite dans des bouteilles en verre blanc, l’exposaient au soleil de plusieurs semaines à 3 mois pour l’éclaircir et, ainsi, préserver la teinte initiale qu’ils de cuisson de l'huileDe préférence dans une friteuse électrique munie d’un thermostat, Versez l’huile de lin dans la friteuseRéglez la température à 120°Laissez cuire au minimum 2 heures de préférence 3 heuresLes huiles se passent à froid mais par temps humide ou sur bois légèrement mouillé, il vaut mieux faire chauffer l’huile au bain-marie et la poser chaude, elle pénétrera mieux dans le pigmentsLes ocresLes ocres sont des terres colorées récoltées encore actuellement sur trois sites en France dans les Ardennes, le Var, et la Bourgogne. Elles peuvent également provenir d’autres terre est proposée dans de nombreuses couleurs de l’ocre jaune à la terre de Sienne calcinée en passant par la terre verte, noire…Il est possible de les mélanger entre elles. Les ocres sont des pigments 100% naturels, très opaques qui protègent bien le bois de la pluie et des blancLe blanc a toujours posé problème en termes de couvrance les veines du bois restent visibles, de toxicité ou de fabrication. Le blanc de céruse, très toxique, employé jusqu’en 1919, a été remplacé par le blanc de titane ou dioxyde de titane, utilisé pour son fort pouvoir opacifiant et pigmentaire. Depuis 2006, le dioxyde de titane est suspecté par le CIRC d’être cancérigène en cas d’exposition répétée. Cette présomption concerne la norme nanométrique ultra-fin, ce qui n’est pas le cas dans celui vendu sous forme micrométrique fin - A utiliser avec au blanc de titaneLes hommes de la préhistoire utilisaient du blanc réalisé à base d’argile claire ou de craie mélangée à de la graisse. En s’inspirant de ces mélanges, il est possible de fabriquer du blanc à partir de Kaolin argile blanche ou de blanc de Meudon craie.Le diluantL’essence de térébenthine Elle permet la dilution de l’huile pour la rendre plus facilement utilisable. Toutes les huiles ne se valent pas en qualité et certaines contiennent des corps étrangers qui nuisent à la stabilité de la peinture. Cette essence est obtenue par distillation de la gemme du pin maritime. Pourtant issue d’une résine naturelle, elle peut être allergisante. Les pins du Nord contiennent une substance pouvant déclencher de l’eczéma le delta-3-carène. Les pins du Sud de l’Europe en sont exempts. Il est préférable d’utiliser une essence pure gemme » du alternative l’essence d’écorce d’agrumesC’est une huile essentielle obtenue par pression et distillation des écorces d’oranges, qui dilue les huiles et les résines. Elle peut remplacer l’essence de térébenthine. Elle donne une odeur agréable aux adjuvantsLe siccatifLes siccatifs accélèrent le durcissement des huiles. Ce sont des produits toxiques utilisez de préférence des siccatifs sans plomb. On utilisait autrefois de la terre d’ombre qui est un mélange d’oxyde de fer et d’oxyde de chargesLe blanc de MeudonAppelé aussi blanc d’Espagne » est un produit naturel extrait à l’origine des carrières de craies de Meudon, dans les Hauts de Seine. Il s’agit de carbonate de calcium qui a la forme d’une poudre fine, blanche, peu abrasive. Il s’utilise pour épaissir la peinture mais éclaircit la extendeursLes extendeurs pigments inertes ou pigments de charge ont été utilisés depuis longtemps dans la peinture à l'huile. Utilisés en quantités raisonnables, ils permettent une économie sur le coût de fabrication de la peinture et un contrôle de sa texture. Le Sulfate de Baryum et l'hydrate d'aluminium sont les deux extendeurs les plus communs ; il s'agit de pigments blancs Pw21, Pw24. Lorsque vous ajoutez l’un de ces deux pigments dans votre peinture, vous obtenez une augmentation du volume de peinture sans vraiment changer la couleur, puisque ces pigments blancs n'ont pratiquement aucune force de extendeurs sont vendus pour un prix bien inférieur aux pigments. Vous pouvez remplacer ¼ du volume des pigments par un extendeur sans modifier la couleur finale. Cela fait 25% d’économie sur le prix du sûr, l'économie n'est pas tout et les extendeurs jouent aussi un rôle pour stabiliser les couleurs à l'huile spécialement l'hydrate et le stéarate d'aluminium. MatérielUne spatule ou une molette 2 pour grande quantitéUn tamis fin genre passoire à thé par exempleUn morceau de vitre qui puisse être maintenu fermement à une table de travail, Les pigments L'huile de lin. Le siccatif l'hydrate ou le stéarate d'aluminium extendeur Technique de préparationPrenez une petite quantité de pigment 1 ou 2 cuillère à soupe Passez ces pigments dans un petit tamis pour casser les sur une plaque de verreAjoutez graduellement d'huile en mélangeant avec la spatule ou la molette pour obtenir une pâte épaisse d’aspect assez granuleux. Cette opération est assez longue, mais nécessaire. Si les pigments sont trop gros, ils seront rapidement lavés par la pluie et votre bois sera moins à travailler la pâte en la broyant avec la spatule ou la molette jusqu’à l’obtention d’une pâte cette pâte broyée ultrafine au fur et à mesure à l’aide d’une spatule. Déposez là dans un récipient et recommencez jusqu’au volume nécessaire à votre Certaines couleurs perdent leur consistance et deviennent sirupeuses, c’est un phénomène normal. Ajouter un extenseur Sulfate de Baryum ou l'hydrate d'aluminium pour l’épaissir. Ces pigments blancs ne modifient pas la couleur des pigments.2 Molette de verre genre de pilon en verre pour broyer les pigments dans un liant A suivre ....Quelle peinture pour les bois naturels – La recette de Lara !

Vusur jardinage.mr-bricolage.fr. ils nécessitent donc une protection de la surface : un mélange à base d'huile de lin et d'un peu d'essence de térébenthine permet ainsi d'empêcher l'eau de

Entretien régulier Pour l'entretien régulier, l'idéal est d'utiliser de l'eau savonneuse 1 bouchon de savon noir par litre d'eau ou alors le Nettoyant terre cuites Maison Briochin. Le savon noir Briochin ainsi que le Nettoyant Terres Cuites contiennent un additif qui neutralise les ions de dureté de l'eau ainsi, il évite les traces d'eau. Astuces -Pour raviver la couleur et faire briller les terres cuites, faites un mélange avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. Appliquez ce mélange à l'aide d'un chiffon doux et propre. -En cas de tâche de gras saupoudrez de terre de Sommières, appliquez plusieurs feuilles de papier absorbant puis repassez ces feuilles à l'aide d'un fer à repasser. Règles de base Evitez les produits trop agressifs et trop acide

Lhuile de lin Il est idéal pour redonner sa patine au carrelage s’il est associé avec de l’essence de térébenthine. Pour obtenir le bon dosage, mélangez 1/3 d’essence avec 2/3

Toutes les utilisations de l'huile de lin dans la maison Par Sarah Durand- Publié le 19/07/2019 - Modifié le 25/07/2019 L’huile de lin est extraite des graines du même nom une fois qu’elles arrivent à maturité. Différents moyens d’extraction, choisis selon l’usage prévu du produit final, sont employés. Elle est utilisable pour l’alimentation comme pour le bricolage. Le point sur les utilisations de cette huile aux multiples bienfaits dans la maison. L’usage alimentaire de l’huile de lin L’huile de lin prévue pour un usage culinaire est généralement obtenue par pression à froid. Cette huile est autorisée à la consommation depuis 2006 en raison de sa richesse en acides gras polyinsaturés omégas 3 et 6. Certaines précautions d'emploi sont cependant à prendre en compte lorsqu'on veut utiliser l'huile de lin dans la cuisine Elle ne s’utilise pas pour la friture ; Elle se conserve à l’abri de la chaleur avant l’ouverture ; Elle se conserve trois mois maximum au réfrigérateur une fois entamée ; Elle est réservée à l’assaisonnement ; Elle ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. L’usage non alimentaire de l’huile de lin Suite à l’extraction par pression à froid, l’huile de lin est adaptée à d’autres usages. Elle est utilisée en guise de traitement du bois grâce à sa capacité à repousser l’eau et la poussière. Elle est disponible en magasin de bricolage ou en supermarché, selon le type d’huile recherchée. L’huile de lin est proposée dans le commerce dans les encres végétales ; en guise de liant pour la peinture ; pour nourrir le cuir, les sabots des chevaux, etc. ; dans la composition du savon noir. À la maison, l’huile de lin est utilisée pour entretenir les tapis en bambou ; pour fabriquer un cirage maison naturel une fois mélangée à de la cire d’abeille ; en guise de sous-couche d’imprégnation du bois une fois mélangée à de l’essence de térébenthine ; pour entretenir les boiseries ; pour protéger et nourrir les tomettes, la pierre et le liège. L’huile de lin est une alternative naturelle au vernis et à la laque. Elle embellit le bois sous toutes ses formes et s’utilise également sur la terre cuite, les crédences, les sols et autres cloisons ou murs en carrelage. L’essence de térébenthine est uniquement employée pour diluer l’huile afin qu’elle pénètre dans le bois. Ce solvant d’origine naturelle est à manipuler avec précaution en raison des risques de réaction allergique ou des irritations de la peau et des voies respiratoires. L’huile de lin est utilisée pour traiter les sols poreux en pierre naturelle en raison de sa propriété hydrofuge. Elle imperméabilise les supports placés en intérieur comme en extérieur tout en préservant leur aspect naturel. Les différents types d’huile de lin Les différents types d’huile de lin sont l’huile de lin crue naturelle obtenue en pressant à froid des graines à fibres. Elle n’est pas traitée et pénètre facilement le bois. Malheureusement, elle sèche lentement et jaunit le bois. l’huile de lin cuite forme un film résistant et lisse une fois appliquée sur le mobilier en bois. Elle sèche plus rapidement grâce à l’ajout d’un siccatif cobalt ou manganèse. l’huile de lin standolie » est la plus résistante. Malheureusement, elle pénètre mal dans le bois. L’huile de lin pour le bois L’huile de lin est idéale pour l’entretien du bois à l’instar du hêtre ou du chêne, mais ne convient pas au teck. Elle a la même utilité qu'une cire à bois, et est tout aussi efficace. Elle rend leur éclat au parquet comme aux meubles tout en les protégeant des agressions extérieures UV qui les font griser. Cette huile possède des vertus permettant de traiter le mobilier en bois. Elle protège de l’humidité, de l’usure, des insectes et des champignons. Grâce à sa composition, elle laisse uniquement sur la surface du bois une fine pellicule satinée qui protège sans enlever l’éclat. Le traitement doit être renouvelé une fois par an pour le mobilier ou tous les six mois pour les planchers. L’huile de lin peut foncer légèrement le bois clair en raison de sa couleur. Elle s’utilise uniquement sur une surface lisse, propre, sans impuretés et sans poussière. Pour une efficacité optimale, il est recommandé de réaliser un ponçage avec une ponceuse électrique ou un papier abrasif. Plusieurs couches appliquées au pinceau sont recommandées pour assurer un résultat durable. Légèrement tiédie au préalable au bain-marie, elle sera plus fluide et plus facile à poser. Pour un résultat optimal, plusieurs couches fines sont nécessaires. Il faudra en outre, patienter 12 à 24 heures entre les différentes couches d’huile de lin. Lorsque la surface traitée est bien sèche, passer un papier de verre fin dessus pour terminer. Les meubles en bois protégés par l’huile de lin sont de plus faciles à entretenir. Une éponge humide, du savon de Marseille et un chiffon microfibre suffisent. Utiliser l’huile de lin pour raviver un tapis en bambou Les tapis en bambou sont principalement utilisés dans une cuisine et dans une salle de bain. Avec le temps, ils s’usent et perdent de leur beauté. Pour redonner de l’éclat à un tapis en bambou Brosser ou passer l’aspirateur sur le tapis ; Appliquer uniformément l’huile de lin sur le tapis avec un chiffon propre ; Laisser le tapis s’en nourrir et l’huile de lin sécher. L’huile de lin est aussi efficace pour entretenir des meubles en bambou. Elle est également employée pour récupérer un siège sale ou abîmé. Pour cette utilisation, passer par-dessus un chiffon imbibé du mélange suivant un litre d’eau chaude deux cuillères à soupe d’essence de térébenthine trois cuillères à soupe d’huile de lin. Fabriquer du cirage avec de l’huile de lin L’huile de lin entre dans la composition du cirage fait maison utilisé pour lustrer les chaussures et les sacs en cuir. En effet, les produits proposés dans le commerce sont souvent nocifs pour l’environnement. Mieux vaut privilégier cette solution naturelle et écologique pour assurer la souplesse des accessoires de mode en cuir. La recette consiste à mélanger 60 ml d’huile de lin à 100 g de pépites de cire d’abeille, puis à les faire fondre au bain-marie. Dans un autre contenant, faire fondre 25 g de paillettes de savon de Marseille dans 60 ml d’eau. Mélanger les deux solutions, puis remuer jusqu’à obtenir une préparation homogène. Il est possible d’ajouter 15 gouttes d’huile essentielle au choix lavande, ylang-ylang, etc.. Conserver dans une bouteille hermétique. Les cirages classiques se composent d’ingrédients synthétiques et naturels. La cire d’abeille contenue dans cette recette naturelle protège tout en nourrissant le cuir. L’essence de térébenthine est reconnue pour son efficacité contre la moisissure sur le cuir.

Pourla terre cuite, votre artisan pourra appliquer une résine imperméabilisante ou un mélange d’huile de lin et d’essence de térébenthine. Cela ne devra pas vous empêcher d’essuyer au plus vite toute chute d’eau ou de matière grasse. Attention également à l’acide (vinaigre, café, citron) qui peut laisser des taches indélébiles sur le travertin. Pour le nettoyage,

L'huile de lin cuite fluidifie la peinture, accélère le durcissement et donne du brillant. Expédition Dans toute l'Europe Paiement sécurisé CB, Virement, Paypal ... Conçue à partir d'une recette du 17ème siècle, l'Huile de Lin Cuite possède de nombreux avantages par rapport à l'huile de lin crue Fluidifie la peinture, donne de la texture et de l'arrondi à la touche. Favorise le séchage de la touche en profondeur. Siccativité accrue sèche en 8h environ, dure en 24h. Accélère le durcissement elle donnera un film plus résistant. Donne un film brillant et légèrement ambré, plus émaillé et agréable à travailler. L'Huile de Lin Cuite désigne une huile qui, après modification dans sa constitution chimique, a acquis les propriétés de sécher plus rapidement que l'Huile de Lin Raffinée dont elle provient. Appliquée en couche mince comme un vernis, cette huile sèche pour le lendemain en formant un film lisse et résistant. Ajoutée à une autre huile crue, elle peut jouer le rôle de siccatif. Favorise le séchage en profondeur et en même temps de la surface. On utilise cette huile pour tout besoin de séchage rapide. Principales utilisations le traitement et la préservation du bois applicable sur toutes les essences de bois. Elle supprime la grisaille, ravive, réchauffe la teinte et met en relief le veinage. Appliquée régulièrement elle protège, nourrit le bois, ravive la patine et redonne du brillant. la production de peintures et d’enduits elle joue un rôle de liant pour vos couleurs à l'huile, patines, ... et est un composant des vernis et médiums. Elle se colore avec tous les pigments minéraux compatibles. Elle est employée également comme additif pour les mortiers à la chaux. la protection de type water-proof » sur le béton et la pierre tomette - terre cuite utilisé comme saturateur, elle imperméabilisera les supports poreux en intérieur et en extérieur. la protection de type "anti-corrosion" sur l'acier appliquée en couche fine sur le métal, elle le protégera de l'oxydation et notamment de la rouille Caractéristiques Origine Belgique. L'Huile de Lin Cuite est le produit de l'oxydation issu de l'huile extraite de la graine de lin Linum usitatissimum, Linaceae. Pureté Huile de Lin Cuite pure sans solvant ni additif. Produit de qualité technique. Produit ni alimentaire, ni cosmétique. Numero Cas 68649-95-6 Numero CE 272-038-8 Rendement 10 à 15m²/L couche 1, 15 à 25m²/L couche 2 Durée de séchage sec au toucher en 24h, à coeur en 1 semaine. Synonymes liste non exhaustive Huile de lin soufflée, huile de lin oxydée, huile doublement bouillie, huile recuite Conseils d'emploi Pour la réalisation d'un enduit gras coloré à l'huile sur support maigre Préparer votre liant avec 0,8L d'huile de lin 1ère pression, 0,2L d'Huile de Lin Cuite et du Siccatif de Cobalt. Préparer votre charge composée à 70% de pigment, 20% de Blanc de Meudon et 10% de Talc. Mélanger les deux préparations 1° et 2° jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse, crémeuse et homogène. Appliquer cet enduit gras décoratif à la façon d'une dernière passe de stuc. Pour une application sur bois brut protection par saturation et entretien Poncer la surface du bois nu au papier à poncer 120 pour assurer une bonne pénétration de l’huile. Dépoussiérer la surface à l'aide d'une époussette. Pour une meilleure pénétration, il est possible de chauffer l'huile au bain marie à 40 - 50°C ou de diluer la première couche avec du Terpène d'Orange ou du White Spirit Sans Odeur à hauteur de 20 - 25%. Appliquer l’huile de façon uniforme et en couches fines. Bien faire pénétrer l'huile à l’aide d’un coton à mécher abondamment imbibé, en mouvements circulaires jusqu'à saturation du bois. Essuyer l’excédent d’huile non absorbée par le bois, 10 à 15 minutes après l’application. Il est essentiel d'essuyer uniformément dans le sens des veines du bois pour enlever toute trace. L’oubli de cette étape laissera la surface collante. Le lendemain, égrener la surface de préférence avec de la laine d'acier extra-fine 0000. Appliquer ensuite une nouvelle couche. 2 à 3 couches sont nécessaires pour une bonne protection, et ce, à 12 ou 24 heures d’intervalle. L’entretien se fera environ une fois l’an ou selon l’usure de la finition. Une apparence de sécheresse ou de décoloration du bois est un bon indice. Il s’agira de passer un chiffon humide, laisser sécher et d’appliquer une mince couche d’huile qu’il faudra essuyer rapidement. Pictogrammes Aucun Phrases de Risque Aucune Conseils de Sécurité Aucun Plus d’information Pays de fabrication France Numéro CE 272-038-8 Numéro Cas 68649-95-6 Rendement environ 15m²/L en fonction du support Sec au toucher plus de 24h Chimiques Caractéristiques Spécifications Pureté 100% Teneur en eau Max 0,1% Teneur totale en plomb, mercure,cadmium, chrome hexavalent 6 à 20°C Pression de vapeur < 0,000000013 Pa à 20°C Indice d'acide Max 5mg KOH/g Indice de saponification 190 - 215mg KOH/g Viscosité à 20°C Min 0,7 Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !

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